优衣库这款浅蓝毛衣，真没想到这么惊艳！

你衣柜里那件韩代卫衣，可能正偷偷贬值。

我上周把三年前抢的韩国设计师毛衣挂闲鱼，标价腰斩都没人问，同款国产新中式开衫却涨了两成。

别急着骂“韩流已死”，真相比情绪更扎心：不是韩国牌子不行了，是我们买衣服的算盘彻底换了芯。

先看数字。1500亿美元听起来吓人，可韩国时装协会自己承认，往中国发货的增速从28%跌到9%，像坐滑梯。

更狠的是，本土设计师品牌在天猫跨境销量直接掉15%，等于一年少卖十几亿。

另一边，抖音带“新中式”仨字的衣服销量翻三倍，李宁一件水墨外套敢卖韩系1.8倍价，95后还照抢。

看懂没？

溢价权已经易手。

有人说是质量门反噬，其实韩国工厂早把针线活搬到越南，成本砍30%，可中国年轻人不买“便宜”买“值得”。

Chuu把卫衣绣几颗珍珠就敢叫轻奢，客单价抬40%，居然守住份额，说明他们懂：再贵的韩牌也得给“精致感”续命。

反观我们，波司登直接挖来韩国设计师做极寒系列，3000块羽绒服卖爆，证明“韩系审美+中国供应链”才是王炸，谁还傻傻分国界。

真正变天的，是“种草”路径。

麦肯锡刚捅破窗户纸：Z世代信朋友体验比信网红高11个百分点。

小红书“韩系穿搭”笔记互动掉28%，不是没人看，是看了也不信。

我把链接甩给表妹，她回一句“滤镜太厚，怕踩雷”。

同一批人，给“松弛感穿搭”贡献5亿阅读，要的是“像隔壁同事能穿出门”的真实样。

国产牌子听懂这句潜台词，把秀场款改成地铁款，日常穿着率嗖嗖涨。

可国潮也别急着开香槟。

B站数据刺眼：20岁+喜欢汉元素的高达79%，天天穿的只有31%。

就像我同事阿瓜，花八百买件刺绣马面裙，一年穿两次，拍照发完朋友圈继续回衣柜吃灰。

韩国明星“私服带货”能把同款毛衣穿到剧组、机场、直播，65%的粉丝真会穿去上班，我们缺的正是把仪式感碾进地铁座椅的耐力。

接下来比的是谁更“毒”。

Hyungji集团把海藻做成纤维，28天海里降解，连染料都是济州岛柑橘皮；我们赢领智尚直接给羽绒服塞温控芯片，零下十度能恒温37.2℃。

一个赌环保，一个赌黑科技，赛道不同，目标一致：让衣服有故事可讲，有功能可炫。

故宫口红能火，是因为把文化做成随身小武器；下一波国潮要是能把《千里江山图》做成防雨风衣，谁还在意它产地在哪。

所以，别再问“韩流还能火多久”。

真正该操心的是：你的下一单，是想为身份标签续费，还是为体验升级买单？

我反正把闲鱼那件韩代毛衣下架了，换成国产设计师的竹纤维衬衫，上班穿不皱，聚餐拍照还自带哑光滤镜。

钱在我口袋，投票权在我手里，潮流的生死，从来由我们刷卡那秒决定，不是首尔时装周。